6.Декорации. Рядом с грунтом я бы поговорил о декорациях. Это коряги и камни. Их колличество и расположение тоже желательно планировать заранее. Дело интересное и творческое. Может стоит порисовать сначала на бумаге в меру художественных способностей) О методах обработки таких декораций уже много написано, поэтому сейчас опущу эти детали.
Не советую размещать в вашем "травнике" всякие глинянные кораблики, морские раковины, водолазов, черепушки и камни сомнительного происхождения с урановых рудников). В гуще тропических растений это в лучшем случае убого смотрится, а в худшем еще и выделяет в воду каки-нибудь пакости.
7. Прибамбасы. Прибамбасов может быть много, среди которых есть важные, а есть просто облегчающие содержание "травника". Попробую в порядке значимости:
а. Фильтр. Можно долго спорить о выборе внешнего или внутреннего.. Я начинал с внутреннего, и довольно быстро убедился, что его необходимо менять на внешник. Почему? Основные отличия обусловлены достаточной мощностью фильтрации. Оптимальным считается 5-7 объемов плотно засаженной растениями и рыбами аквы в час. И правильно "распорядиться" этой мощностью может только внешний фильтр, кроме того, лишний агрегат в "травнике" портит вид и отнимает объем. Зачем такая мощность? Во-первых, это исключит наличие органических взвесей в воде. Органика полезна в грунте. В воде она поможет расти лишь водорослям. А органики будет много, ибо кроме рыб и корма, ее добавят остатки старых листьев и корней растений. Сифонкой с этим не справиться. Сифонить грунт в "травнике" нельзя: при сильно заросшей поверхности дна это просто не получится, не повредив стебли и корни почвопокровных видов; этот процесс спровоцирует сильный выброс органики в воду - на радость водорослям; этот нарушит устоявшийся баланс экосистемы верхнего слоя грунта и работающих в нем нитрифицирующих бактерий; это позволит илу проникнуть на глубину, где толку от него будет существенно меньше. Своевременно подрезайте растения и убирайте мертвые листья с поверхности. Остальное сделает фильтр достаточной мощности.
Во-вторых и третих про наполнители: мой вывод - для биофильтрации (удаление аммония и аммиака) наилучший тот, у которого наивысшая поверхность для заселения нитрифицирующими бактериями (золотую середину между затратами на такой материал и его эффективностью каждый определяет сам, я выбрал лаву EHEIM, пористые кольца HYDOR крупнопористые поролоновые губки на прослойки, удерживающие в корзинках фильтра эти субстраты), более тонкую очистку обеспечит синтепон, который можно купить в магазине тканей за очень небольшие деньги, экспериментально определив необходимую толщину его слоя в фильтре.
б. обогреватель. Оптимальная t для большинства тропических растений 24-26гр. Если в доме она ниже этого значения не опускается, обогреватель можно держать где-нибудь в тумбе "на всякий случай", в аквариуме лишний прибамбас ни к чему.
в. компрессор. Растения при нормальной плотности посадки и росте выделяют достаточно кислорода. Для этих целей компрессор не нужен. А вот пузырьки воздуха из распылителя еще и выводят из воды углерод, так нужный растениям (об этом подробно ниже). С этой целью флейту фильтра нужно располагать под водой, а при использовании внутреннего фильтра, перекрывать воздухозабор. У меня компрессор применялся несколько раз на пару часов вечером с целью разрушения бактериальной пленки на поверхности воды, но в этом случае мне просто было лень разобраться с биофильтрацией (обычно пленка от ее недостатка - один из сигналов "залезть в фильтр")), как только я почистил шланги и наполнители фильтра, пленка исчезла.
г. Переходим к более сложному)) Установка подачи СО2. В аквариуме со средним светом, заиленным грунтом, с простыми растениями и достаточным колличеством рыб, без притязаний на буйный рост травы (ближе к акваскейпу, но об этом потом) дополнительная подача СО2 необязательна. НО если решили создавать композицию из более сложных, светолюбивых растений подача СО2 обязательно понадобится. Кроме углерода это еще и даст возможность дополнительно снизить pH, при высоких значениях которого большинство растений не будут потреблять питатательные вещества, а значит и расти. Есть два основных доступных способа подачи углекислоты в воду: балонная система и с помощью емкостей (метод брожения или реакция лимонной кислоты и соды). Подробно описывать каждую нет смысла в этой теме. Я перепробовал все, остановившись на баллонной. Считаю, что это выгодно экономически, стабильнее и удобнее в эксплуатации. Но начинающему "ботанику" начать можно и с браги, чтобы понять, что к чему. Особенно, если бабушка гонит самогон)
д. Грунтовый обогреватель. Пришел к выводу, что реальная польза с моим грунтом в новом аквариуме была бы при очень низких (меньше 15гр) температурах в комнате. При 24-28 лишний прибамбас.
е. Дозатор удобрений. Тема в процессе изучения. Полезность этой штуки очевидна, вот бы и стоимость была адекватной))
ж. Чуть не забыл)). Обратноосмотическая (RO) устновка, или установка с ионообменными смолами. В основе первой специальная мембрана, устроенная таким образом, что пропущенная через нее под давлением вода получается с жесткостью, близкой к нулевой (т.е. обессоленной, как дистиллят), осадок вымывается через отдельное отверстие в канализацию. Актуальна для тех желающих иметь хороший "травник", у кого вода в кране высокой жесткости. У меня kH=8, GH=17. Без RO-воды мне с этим не справится. Но об этом подробнее ниже...
Вот, вроде, и все основное..Возможно, кто-то использует еще что-нибудь... ))
8. Вода
8. Вода. Это то что связывает все вещи, о которых говорилось выше. Субстанция жизни. И, на мой взгляд, самый большой секрет аквариумистики. Даже замыслив простой "травник" с неприхотливыми растениями и минимумом "наворотов" могут возникнуть проблемы, связанные с качеством воды. Обычно это случается в первые недели после старта нового аквариума. Загибается трава, мрут рыбы, прут разнообразные водоросли... Здесь ключем ко многим проблемам будет слово "биобаланс". Чтобы аквариум с живыми растениями (да и любой другой) нормально функционировал, нужно разобраться с биобалансом (или, по другому, азотным циклом), т.е. тем, что происходит в воде. Об этом много написано, например, здесь
http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/azot-main.html.
Как можно улучшить ситуацию (если возникли проблемы) и правильно организовать азотный цикл? Во-первых не нужно паники, в свежем аквариуме бактериям нужно время, чтобы в достаточном колличестве расселиться в субстрате фильтра, грунте и растениях. Можно помочь, добавив в фильтр и грунт готовые колонии, продающиеся в зоомагазинах; взяв грунта и(или) воды из устоявшегося аквариума. Бактериям для жизни нужен кислород - обеспечте достаточную циркуляцию в грунте, правильно установив флейту (или выходной патрубок) фильтра, своевременно делайте подмены (в новом аквариуме почаще и побольше, постепенно снижая до 25-30% еженедельно). Если я беру воду из крана, то отстаиваю ее 2-3 дня в отрытой бутыли. За это время соли тяжелых металлов выпадут в осадок, свободный хлор выветрится. Это можно сделать и мгновенно (если подмену нужно сделать срочно), применив специальные препараты из зоомагазина.
Нарушение азотного цикла возможно и в уже устоявшемся аквариуме, например, от перекорма рыб, попадания вводу нежелательной химии, передозировки удобрений и т.п. Но поскольку культуры полезных бактерий уже сформированы, последствия будут не так критичны, если сделать несколько ежедневных подмен воды по 30-50%. По этой причине никогда не выключайте фильтр. Если надолго вырубилось электричество и фильтр не работал, лучше его перезапустить (промыть наполнители, заполнить водой из аквариума, добавить готовую бактериальную культуру), как уже говорилось, бактерии не живут долго без кислорода, который им доставляется течением. Если фильтр не промыть, их "трупы", вместе с неразложившейся органикой попадут в воду аквариума). Если имел место перекорм, желательно по возможности отсифонить излишки корма. Вообще, рыб лучше кормить так, чтобы, корм съедался сразу, не достигая дна, т.е. мелкими порциями. Не страшно, если не докормите.
Кроме азотных соединений, в аквариумной воде содержатся в разных концентрациях другие химические элементы. Вот примерное рекомендуемое значение основных:
№ Наименование элемента Рекомендуемое содержание в аквариумной воде
1 Нитраты 10-20мг/л
2 Кальций 15мг/л
3 Магний 0,2-4мг/л
4 Калий 1-5мг/л
5 Фосфаты 0,1-1мг/л
6 Железо 0,1-0,5мг/л
7 Марганец 0,03мг/л
8 Бор 0,02мг/л
9 Цинк 0,006мг/л
10 Медь 0,002мг/л
11 Молибден 0,0005мг/л
Этих концентраций желательно придерживаться, добавляя в воду какие-либо удобрения (об этом в разделе удобрений)). Вот здесь составы многих из продающихся в магазинах:
http://www.linago.hotmail.ru/text/19.htm#m1
Далее нужно кратко остановиться на таких гидрохимических показателях как pH, gH, kH. Подробно и на понятном языке об этом можно почитать тут:
http://vitawater.ru/aqua/hydro/hydro.shtml