Вернуться   Нижегородский форум любителей аквариумистики > Аквариумистика > Статьи > Рассказы форумчан
 

Рассказы форумчан Рассказы по собственному опыту


Спонсоры форума AQANN.RU    
   


   Чат
Загрузка...
Задавайте ваши вопросы на форуме. Чат предназначен для небольших разговоров. Правила чата >>>
 
Ответ  Опубликовать новую статью
 
Опции статьи Опции просмотра
  #1  
Старый
brook brook вне форума
Местный
Регистрация: 26.11.2009
Адрес: Нижний Новгород
Возраст: 43
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 561 раз(а) в 254 сообщениях
Загрузки: 0
Закачек: 0
Записей в дневнике: 26


По умолчанию Разговор о "травнике"
от brook 22.12.2009, 16:04

Завел тему, чтобы поделиться опытом устройства и содержания аквариума с живой травой. На самом деле, это не так сложно как кажется и не всегда затратно. Но успешный результат всегда приятно радует глаз, процесс захватывает и всегда есть что-то, что еще не открыто, какая-то тайна, которую хочется разгадать. Это сродни написанию картины, но краски будут живыми, объемными и при должном усердии, послушными в умелых руках. Сразу хочу сказать, что я далеко не гуру в этом деле и сам во многом еще в поиске и учусь. Мне это нравится) Поэтому любая критика приветствуется. А если чье-то мнение с моим не совпадет, готовьтесь к доказательному (личный продолжительный опыт и авторитетные источники) спору.
Cначала и по порядку:


1. Фантазия. Это значит, что, если вы решили поставить у себя в доме аквариум с живыми растениями (а впрочем и любой другой направленности), нужно сразу определиться с его населением. Если увлечение не на один месяц, то в противном случае, все хобби может превратиться в череду довольно затратных апгрейдов... Хотя если это приносит удовольствие и отвечает темпераменту, можно не париться.
Итак, для начала говорим о простых растениях (валлиснерия, анубиас, элодея, роголистник...) Эта трава может быть гармонично рассажена в аквариуме разного объема, главное соблюсти несколько несложных правил. На рыбах не нужно зацикливаться. В травнике придется исключить большинство тех рыбок которые просто "нравятся". Золотым рыбкам, крупным цихлидам, травоядным, роющим грунт и многим другим придется отказать. Об этом ниже.

2. Определимся с габаритами. Вот три стандартных размера:

Маленький - 60 x 30 (высота) x 36 см. (65литров)
Средний - 90 x 45 (высота) x 45 см. (180 литров)
Большой - 120 x 45(высота) x 50 см (270 литров)

Длина обусловлена стандартом ЛЛ трубок освещения. По краям не должно быть темных зон. Т.е клеммы патронов должны быть примерно вровень с краем аквариума. Почему ЛЛ (люменисцентные лампы)? Они широкодоступны, от них ровный свет, по спектру и цветопередаче - огромное количество, грамотные отражатели повысят КПД таких ламп в два раза. Но относительно невысокая светосила не позволяет сделать аквариум глубже, чем 50 см. Если хочется открытый аквариум, то высота его будет снижена еще минимум на 10 см за счет уделения крышки от водной поверхности. Вообще инфы про свет очень много. По моему опыту - это одна из самых важных составляющих "травника". По простому, необходимо предусмотреть освещение 0,5-1 Вт/л. Здесь нужно понимать, что валлиснерия будет расти во всем этом диапазоне, но скорость роста будет отличаться и соответственно ее запросы по питанию тоже.
По длине и высоте понятно. Ширина также обусловлена упором на живую траву. Большинство растений хорошо растут и красиво смотрятся в группах. Достаточная ширина даст больше возможностей в творчестве, обеспечит объем и глубину композиции. Проблема большинства стандартых аквариумов именно в этом. Когда опыта уже будет достаточно и захочется заняться более сложными растениями, посадить их будет просто некуда, не переворачивая тотально уже кропотливо созданной картинки..

3. Здесь тумба, разводка электрики и т.п. Тумба должна вместить в себя все необходимое оборудование. А оно обязательно появится, если решили заняться всем этим серьезно. Даже бутылкам с брагой лучше находиться в тумбе, нежели на виду. Розетки тоже лучше прятать там, куча проводов ни к чему. Следующие полезные приспособления делают уход за аквариумом приятнее: длинный пинцет и длинные ножницы (для посадки и тримминга), скребок для чистки стекла изнутри, пустая банка и небольшой сачек для сбора отмерших листьев, тряпочка для рук)). Это основное, пожалуй.
Чем больше будет автоматизировано, тем лучше. Суточные электро таймеры из икеи по 120р. себя уже многократно окупили.
Ну вот. Тумба с причиндалами стоит, на ней аквариум. Над ним свет.

4. Свет. В этой теме есть много темных пятен для меня, поэтому только мой опыт. Для простых растений штатного освещения вполне достаточно, если обеспечить и другие составляющие роста в правильных пропорциях. Возьмем, к примеру, "неубиваемый" анубиас. Действительно очень неприхотливое растение, которое в моем аквариуме не будет чувствовать себя обделенным, даже если его засунуть в самый темный угол... наоборот, ему это может даже понравится. Потому что для его природной(!) скорости роста вполне достаточно того, что где-то рядом есть лампочка. В химически и органически (об этом ниже)несбалансированном аквариуме это растение "задушить" проще простого. На его листьях просто обожают селиться всевозможные водоросли, а если еще и вдарить по нему мощным светом, тут эти "паразиты" мгновенно возьмут верх и избавится от них можно будет только удалением пораженных листьев.. А они растут ох как медленно!
Выводы.
Подбирайте свет под растения и растения под свет. Если хочется всего и много, планируйте композицию и не бойтесь пересаживать. Получая новое растение, узнайте о его пристрастии к световому потоку. Если у вас недостаточно такового для него - оно умрет. Если много - попробуйте найти место потемнее, С этим обычно проще. Не страшно, что поначалу его не будет видно, пусть только пойдет в рост!
Если растения получают много света, им нужно больше питания (СО2, макро и микроэлементы). Засадив на старте кучу растений с мощным светом, но в "пустой" грунт (о грунте особый пункт!!) уже через пару месяцев получите печальную картину.. Жидкие удобрения в этом случае не панацея, т.к. растения преимущественно питаются корнями. Набухав их, получите лишь буйный рост водорослей (это тоже отдельный пункт))
Итак, освещение должно быть запланировано заранее под те растения, что собираетесь содержать. Если есть планы по заселению более светолюбивой травой, можно просто сократить световой день, пока она не появится. Рыбы от этого не пострадают. Если хочется любоваться своими трудами ранним утром и поздним вечером - программируйте таймер. Вреда от дневного перерыва (2-4 часа) в освещении я не заметил (и это, кажется, не нравится зеленым водорослям)
Еще есть множество мнений по спектру ламп (в т.ч. кельвины, люмены и т.п.) Высшим растениям для фотосинтеза важна красная и синяя зона спектра лампы. Но это не значит, что если в акве поставить 50/50 красных и синих лампочек, трава попрет)) Не хочется углублятся в физику (вот тут достаточно написано про это: http://ukrop.info/index.htm?file=htt...e/drainage.htm) , поэтому я рекомендую при оснащении аквы с травой ЛЛ лампами брать половину ламп с маркировкой "ФИТО" (специально для растений), а половину таких, которые бы выровняли картинку по освещенности, приятную именно для вашего глаза. Для меня это лампы с максимальной цветовой температурой, от 4200К (энергосберегайки) и выше.
Может еще чего допишу по свету, но пора спать...

5. Грунт. Второй наиважнейший элемент аквариума с живыми растеними. Сейчас более-менее определился с его составом для запуска новых 200л. На экспериментальных 90л сделал следующие практические выводы:
а. Толщина грунта д.быть не менее 5см, лучше 7см (особенно для розеточных и некоторой длинностебельки). Так удобнее сажать растения, больше объема для формирования корневой системы, больший запас питания (особенно при наличии субстрата с высоким СЕС), бОльшая площадь для заселения нитрифицирующими бактериями. Ведь грунт - это еще и отличный биофильтр (правда при правильно организованной циркуляции))
б. Он должен быть нейтральным. Проверить можно, залив литр грунта 70% уксусом. Если на него просто капнуть, вовсе необязательно, что эта капля начнет вступать с кальцием в реакцию и будет шипение. Обычно в речной гальке содержиться большое колличество кусочков панцирей ракушек. Они и будут давать рост GH и kH, а это значит, что корням и листьям растений будет труднее усваивать питательные вещества. К тому же повысить жесткость намного проще и дешевле, чем понизить.
в. Фракция верхнего слоя грунта предпочтительна 3-5мм. Совсем мелкий песок быстро заилится и закиснет, став полностью анаэробным. В крупном нежные корни многих растений не смогут закрепиться. Да и посадка в такой грунт весьма затруднительна.
г. При закладке грунта в "травник" должен быть предусмотрен питательный субстрат. О его составе уже очень много споров. Кто-то закладывает садовую землю, кто-то закупает сразу Power Sand от ADA или его более дешевые аналоги... Однозначно - грунт не должен быть "пустым", ведь даже большинство длинностебельных растений предпочитают получать питание из грунта. Ждать, пока его достаточно заилят рыбы, растения не будут, особенно если это банка с мощным светом, в которой скорость потребеления пит. веществ намного выше. У себя в 200л я сделаю двухслойный грунт, где внизу будет смесь из лавы, гранулированого сфагнового торфа, заряженного микроэлементами цеолита, биогумуса с песком - толщина около1,5-2см. Верхний слой - 5-7см. речной гальки фракции 2-5мм. Подробно и с фотографиями я напишу об этом в другой теме, где по моему разумению обозначу роль каждой составляющей. Пока это теория для меня и это тоже будет, своего рода, эксперимент. Посмотрим, что получится на практике)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: user33_pic7971_1308241353.jpg
Просмотров: 0
Размер:	53.3 Кб
ID:	7562  

Последний раз редактировалось Lexxus; 24.03.2013 в 20:20.
Ответить с цитированием
Просмотров 17035 Комментарии 25
28 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Arizona (23.11.2010), BARS (24.03.2015), bragin (24.12.2009), Crovenchik (20.02.2010), doby (11.02.2012), ersh983 (28.02.2011), Jeka (20.09.2012), jel (25.10.2010), Killah Boo (18.03.2011), Lesya79 (23.12.2009), Lexxus (25.10.2010), Marmota (25.10.2010), moralexes (04.05.2017), poplavok (10.05.2011), reverse (31.05.2010), Sergei_ilin (04.05.2017), sergic (20.11.2010), TihOlka (24.07.2010), Xaa (20.11.2010), Аксюшка (16.02.2010), Алексей 1980 (02.06.2011), Вован Муромец (27.12.2009), Лилия (27.05.2010), Марина Липатова (06.02.2017), Маркес (29.08.2011), Сомсобака (24.12.2009), Софроша (20.01.2010), Трикстер (28.03.2010)
Всего комментариев 25

Комментарии


Реклама
Спонсоры форума
  

Старый 24.12.2009, 16:07  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
6.Декорации. Рядом с грунтом я бы поговорил о декорациях. Это коряги и камни. Их колличество и расположение тоже желательно планировать заранее. Дело интересное и творческое. Может стоит порисовать сначала на бумаге в меру художественных способностей) О методах обработки таких декораций уже много написано, поэтому сейчас опущу эти детали.
Не советую размещать в вашем "травнике" всякие глинянные кораблики, морские раковины, водолазов, черепушки и камни сомнительного происхождения с урановых рудников). В гуще тропических растений это в лучшем случае убого смотрится, а в худшем еще и выделяет в воду каки-нибудь пакости.
7. Прибамбасы. Прибамбасов может быть много, среди которых есть важные, а есть просто облегчающие содержание "травника". Попробую в порядке значимости:
а. Фильтр. Можно долго спорить о выборе внешнего или внутреннего.. Я начинал с внутреннего, и довольно быстро убедился, что его необходимо менять на внешник. Почему? Основные отличия обусловлены достаточной мощностью фильтрации. Оптимальным считается 5-7 объемов плотно засаженной растениями и рыбами аквы в час. И правильно "распорядиться" этой мощностью может только внешний фильтр, кроме того, лишний агрегат в "травнике" портит вид и отнимает объем. Зачем такая мощность? Во-первых, это исключит наличие органических взвесей в воде. Органика полезна в грунте. В воде она поможет расти лишь водорослям. А органики будет много, ибо кроме рыб и корма, ее добавят остатки старых листьев и корней растений. Сифонкой с этим не справиться. Сифонить грунт в "травнике" нельзя: при сильно заросшей поверхности дна это просто не получится, не повредив стебли и корни почвопокровных видов; этот процесс спровоцирует сильный выброс органики в воду - на радость водорослям; этот нарушит устоявшийся баланс экосистемы верхнего слоя грунта и работающих в нем нитрифицирующих бактерий; это позволит илу проникнуть на глубину, где толку от него будет существенно меньше. Своевременно подрезайте растения и убирайте мертвые листья с поверхности. Остальное сделает фильтр достаточной мощности.
Во-вторых и третих про наполнители: мой вывод - для биофильтрации (удаление аммония и аммиака) наилучший тот, у которого наивысшая поверхность для заселения нитрифицирующими бактериями (золотую середину между затратами на такой материал и его эффективностью каждый определяет сам, я выбрал лаву EHEIM, пористые кольца HYDOR крупнопористые поролоновые губки на прослойки, удерживающие в корзинках фильтра эти субстраты), более тонкую очистку обеспечит синтепон, который можно купить в магазине тканей за очень небольшие деньги, экспериментально определив необходимую толщину его слоя в фильтре.
б. обогреватель. Оптимальная t для большинства тропических растений 24-26гр. Если в доме она ниже этого значения не опускается, обогреватель можно держать где-нибудь в тумбе "на всякий случай", в аквариуме лишний прибамбас ни к чему.
в. компрессор. Растения при нормальной плотности посадки и росте выделяют достаточно кислорода. Для этих целей компрессор не нужен. А вот пузырьки воздуха из распылителя еще и выводят из воды углерод, так нужный растениям (об этом подробно ниже). С этой целью флейту фильтра нужно располагать под водой, а при использовании внутреннего фильтра, перекрывать воздухозабор. У меня компрессор применялся несколько раз на пару часов вечером с целью разрушения бактериальной пленки на поверхности воды, но в этом случае мне просто было лень разобраться с биофильтрацией (обычно пленка от ее недостатка - один из сигналов "залезть в фильтр")), как только я почистил шланги и наполнители фильтра, пленка исчезла.
г. Переходим к более сложному)) Установка подачи СО2. В аквариуме со средним светом, заиленным грунтом, с простыми растениями и достаточным колличеством рыб, без притязаний на буйный рост травы (ближе к акваскейпу, но об этом потом) дополнительная подача СО2 необязательна. НО если решили создавать композицию из более сложных, светолюбивых растений подача СО2 обязательно понадобится. Кроме углерода это еще и даст возможность дополнительно снизить pH, при высоких значениях которого большинство растений не будут потреблять питатательные вещества, а значит и расти. Есть два основных доступных способа подачи углекислоты в воду: балонная система и с помощью емкостей (метод брожения или реакция лимонной кислоты и соды). Подробно описывать каждую нет смысла в этой теме. Я перепробовал все, остановившись на баллонной. Считаю, что это выгодно экономически, стабильнее и удобнее в эксплуатации. Но начинающему "ботанику" начать можно и с браги, чтобы понять, что к чему. Особенно, если бабушка гонит самогон)
д. Грунтовый обогреватель. Пришел к выводу, что реальная польза с моим грунтом в новом аквариуме была бы при очень низких (меньше 15гр) температурах в комнате. При 24-28 лишний прибамбас.
е. Дозатор удобрений. Тема в процессе изучения. Полезность этой штуки очевидна, вот бы и стоимость была адекватной))
ж. Чуть не забыл)). Обратноосмотическая (RO) устновка, или установка с ионообменными смолами. В основе первой специальная мембрана, устроенная таким образом, что пропущенная через нее под давлением вода получается с жесткостью, близкой к нулевой (т.е. обессоленной, как дистиллят), осадок вымывается через отдельное отверстие в канализацию. Актуальна для тех желающих иметь хороший "травник", у кого вода в кране высокой жесткости. У меня kH=8, GH=17. Без RO-воды мне с этим не справится. Но об этом подробнее ниже...
Вот, вроде, и все основное..Возможно, кто-то использует еще что-нибудь... ))
8. Вода

8. Вода. Это то что связывает все вещи, о которых говорилось выше. Субстанция жизни. И, на мой взгляд, самый большой секрет аквариумистики. Даже замыслив простой "травник" с неприхотливыми растениями и минимумом "наворотов" могут возникнуть проблемы, связанные с качеством воды. Обычно это случается в первые недели после старта нового аквариума. Загибается трава, мрут рыбы, прут разнообразные водоросли... Здесь ключем ко многим проблемам будет слово "биобаланс". Чтобы аквариум с живыми растениями (да и любой другой) нормально функционировал, нужно разобраться с биобалансом (или, по другому, азотным циклом), т.е. тем, что происходит в воде. Об этом много написано, например, здесь http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/azot-main.html.
Как можно улучшить ситуацию (если возникли проблемы) и правильно организовать азотный цикл? Во-первых не нужно паники, в свежем аквариуме бактериям нужно время, чтобы в достаточном колличестве расселиться в субстрате фильтра, грунте и растениях. Можно помочь, добавив в фильтр и грунт готовые колонии, продающиеся в зоомагазинах; взяв грунта и(или) воды из устоявшегося аквариума. Бактериям для жизни нужен кислород - обеспечте достаточную циркуляцию в грунте, правильно установив флейту (или выходной патрубок) фильтра, своевременно делайте подмены (в новом аквариуме почаще и побольше, постепенно снижая до 25-30% еженедельно). Если я беру воду из крана, то отстаиваю ее 2-3 дня в отрытой бутыли. За это время соли тяжелых металлов выпадут в осадок, свободный хлор выветрится. Это можно сделать и мгновенно (если подмену нужно сделать срочно), применив специальные препараты из зоомагазина.
Нарушение азотного цикла возможно и в уже устоявшемся аквариуме, например, от перекорма рыб, попадания вводу нежелательной химии, передозировки удобрений и т.п. Но поскольку культуры полезных бактерий уже сформированы, последствия будут не так критичны, если сделать несколько ежедневных подмен воды по 30-50%. По этой причине никогда не выключайте фильтр. Если надолго вырубилось электричество и фильтр не работал, лучше его перезапустить (промыть наполнители, заполнить водой из аквариума, добавить готовую бактериальную культуру), как уже говорилось, бактерии не живут долго без кислорода, который им доставляется течением. Если фильтр не промыть, их "трупы", вместе с неразложившейся органикой попадут в воду аквариума). Если имел место перекорм, желательно по возможности отсифонить излишки корма. Вообще, рыб лучше кормить так, чтобы, корм съедался сразу, не достигая дна, т.е. мелкими порциями. Не страшно, если не докормите.
Кроме азотных соединений, в аквариумной воде содержатся в разных концентрациях другие химические элементы. Вот примерное рекомендуемое значение основных:
№ Наименование элемента Рекомендуемое содержание в аквариумной воде
1 Нитраты 10-20мг/л
2 Кальций 15мг/л
3 Магний 0,2-4мг/л
4 Калий 1-5мг/л
5 Фосфаты 0,1-1мг/л
6 Железо 0,1-0,5мг/л
7 Марганец 0,03мг/л
8 Бор 0,02мг/л
9 Цинк 0,006мг/л
10 Медь 0,002мг/л
11 Молибден 0,0005мг/л
Этих концентраций желательно придерживаться, добавляя в воду какие-либо удобрения (об этом в разделе удобрений)). Вот здесь составы многих из продающихся в магазинах: http://www.linago.hotmail.ru/text/19.htm#m1
Далее нужно кратко остановиться на таких гидрохимических показателях как pH, gH, kH. Подробно и на понятном языке об этом можно почитать тут: http://vitawater.ru/aqua/hydro/hydro.shtml


Последний раз редактировалось |}a|}ay|{a; 22.01.2010 в 09:27.
brook вне форума   Ответить с цитированием
26 пользователя(ей) сказали cпасибо:
**Ramila** (10.05.2011), Alex13 (17.01.2014), Allium_Sativum (13.03.2014), Arizona (23.11.2010), BARS (25.10.2010), bragin (24.12.2009), Crovenchik (20.02.2010), doby (11.02.2012), ersh983 (28.02.2011), Infinity (19.05.2010), Jeka (20.09.2012), jel (25.10.2010), Juliahna (03.04.2010), Lesya79 (25.12.2009), reverse (31.05.2010), smirole (20.01.2010), Wildwind (19.05.2010), Алексей 1980 (02.06.2011), Верба (28.12.2009), Вован Муромец (27.12.2009), Лилия (27.05.2010), Марина Липатова (06.02.2017), Маркес (29.08.2011), Сомсобака (25.12.2009), Софроша (20.01.2010), Трикстер (28.03.2010)
Старый 20.01.2010, 18:53  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
gH. Большинство растений растут при достаточно широком его диапазоне. В моем аквариуме я стараюсь поддерживать gH около 6. Для этого я добавляю в RO воду (gH=0) на подмены растворы солей СаСl2 и MgSO4. Растворы готовить просто 80 грамм CaСl2 растворяем в 500 мл воды. 179 грамм MgSO4*7Н2О на 500 мл воды. Это две разных баночки. На 5 литров осмоса добавляем 1 мл MgSO4 и 3 мл СаСl2. Вода из крана имеет жесткость около 18гр., что для сложных растений уже многовато, поэтому и перешел на осмос.
kH. Рекомедуемое в некоторой литературе значение для большинства растений около 4. Хотя основная роль этого показателя - буферизация pH (водородный показатель). Для роста растений он важен именно в этом ключе. При высоком буфере растениям сложнее потреблять питательные вещества из воды. Есть мнение (а у кого-то и негативный опыт), что при низком kH происходит обвал pH, если концентрация СО2 (углекислота) превысит определенный уровень. На этом основан и тест по замеру kH, т.е. мы по каплям добавляем кислоту в воду, "обвалиявая" pH: меньше капель требуется - меньше буфер. Тут нужно понимать, что, среди составляющих буферную систему аквариума с растениями субстанций, является не только вода, но и грунт со всей накопленной органикой, гуминовыми кислотами, фосфатами и пр., т.е. буфер не только в виде карбонатов. В моем аквариуме при kH=3 даже при сильном передозировании СО2 pH никогда не "обваливался".
pH (водородный показатель). По простому - это мера кислотности воды. Измеряется по шкале от 0 до 14. Чем ниже значение, тем кислотнее (кислее) вода. pH=7 - нейтральная вода. Например, я долгое время связывал появление дыр на панцирях неретин с малым содержанием кальция в воде. Однако причина крылась в создаваемом мной низком уровне pH (иногда до 6). Естественно, такая кислая среда препятствует образованию кальцита и раковина попросту растворяется.
Оптимальный показатель pH в аквариуме с растениями 6,8-7,2. У себя я поддерживаю его (добавлением СО2) около 6,8.



9. Питание растений. Удобрения... Могут быть жидкими (добавляются в воду) или грунтовыми. Я уже говорил, что большинство растений предпочитают получать питание из грунта. Это может быть заложенная на этапе старта питательная прослойка (см. п.5) и (или) вносимые добавки в виде стиков, магазинные или изготовленные собственноручно. Я делаю шарики диаметром около 1см (60% биогумус, 30% голубая глина из аптеки (без добавок) и остальные 10% перетертая сухая ботва, оставшаяся от прополок). Такие шарики хорошо закладывать рядом с кустовыми и предпочитающими корневое питение растениями, втыкая их пинцетом поглубже (так меньше пылят при каких-либо пересадках), когда по их виду наблюдается недостаточность в каких-либо элементах (см. таблицу).
Помимо грунтовых, существует очень много жидких удобрений. Они призваны эффективно дополнять требуемый растениям суточный уровень питательных веществ. Если этот уровень достаточный, то ничего лить не нужно. Но с большой массой растений, даже при питательном грунте, такая ситуация возникнет рано или поздно. Тогда ни подмены (чаще, чем один раз в неделю 25-30% в устоявшемся аквариуме, этого делать не нужно (не касается проточной системы)) ни большое количество рыб не спасут. Некоторые виды растений "насосом" потребляют микро- и макроэлементы из воды, и очень чутко реагируют своим ростом на их недостаток. При применении жидких удобрений я пока придерживаюсь метода Тома Барра, т.е. растения ежедневно обеспечиваются суточной концентрацией необходимых элементов, опытно определенной тестовыми замерами и наблюдением за ростом. Возможные излишки нивелируются недельными подменами. Задавшись целью выращивать "капризные" растения, я счел необходимым иметь капельные тесты на PO4 (фосфат), NO3(нитрат), gH(концентрация Ca и Mg). Тесты на kH и pH пригодятся также и для определения концентрации CO2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1 copy.JPG
Просмотров: 1
Размер:	97.9 Кб
ID:	319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: зависимость pH от CO2 и kH.jpg
Просмотров: 0
Размер:	23.7 Кб
ID:	378  

Последний раз редактировалось brook; 11.02.2010 в 14:33. Причина: добавил полезную табличку
brook вне форума   Ответить с цитированием
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
**Ramila** (10.05.2011), Alex13 (17.01.2014), Arizona (23.11.2010), BARS (25.10.2010), bragin (21.01.2010), Crovenchik (20.02.2010), doby (11.02.2012), ersh983 (28.02.2011), Infinity (19.05.2010), Jeka (20.09.2012), jel (25.10.2010), Juliahna (03.04.2010), Lesya79 (11.02.2010), Mortifer (31.01.2010), nazaroff52 (15.02.2010), Sergei_ilin (04.05.2017), smirole (20.01.2010), Алексей 1980 (02.06.2011), Верба (20.01.2010), Марина Липатова (06.02.2017), Маркес (29.08.2011)
Старый 11.02.2010, 16:14  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
еще про жидкие удобрения. Я бы разделил их так: специальные аквариумные из магазина, которые, в свою очередь, можно поделить на эффективные(а) и безвредные(б), и самомесы(в) (DIY - собственного изготовления), к которым я также отношу и полученные из комплексных удобрений из садовых и цветочных магазинов.
а. Это комплексы, разработанные на все этапы жизни аквариума, таких производителей как ADA, Dennerle, Tropica, Seachem, JBL. Это качественные жидкости с продуманным составом, но очень дорогие (500мл универсальной смеси стоит не меньше 1-2 т.р., в этой стоимости и часть брэнда, конечно, но и эффект от применения реально заметен и признан)
б. Это относительно недорогие составы, которые всегда можно найти в наших магазинах. Я думаю, что они разработаны для аквариумов по принципу "не навреди, но в друг и польза будет". Ожидание такой пользы возложена на большое содержание в их составе калия и, иногда, железа. По моим наблюдениям, лучшее из этих составов: Leaf Zone от API. Правда, чтобы достичь какого-то видимого эффекта в 90л (того, что на первом фото), мне пришлось увеличить рекомендованную дозу в два-три раза и вносить ежедневно.
в. Теперь самое интересное. Зная, что нужно вашим растениям, можно кормить их не тратя лишних средств на брэнд, красивые бутылочки и пр. Приблизительно определить нехватку того или иного элемента можно по таблице, что выше. Также есть много других признаков, нужно просто наблюдать и быть притязательным к внешнему виду "питомцев"). Очень полезная статья тут http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm.
Нет смысла копировать тут составы самомесов, которыми пользуюсь. При желании, все это находится поиском в инете. Неплохо также вспомнить школьную химию. Практически все нужные химические элементы можно найти в садовых магазинах или заказать в интернете, например тут: http://rushim.ru/. Также есть готовые комплексные садовые смеси, которые успешно применяют в качестве альтернативы специальным аквариумным (Реаком, Тенсо коктейль..). Но у нас таких в продаже я не встречал. Не всякая садовая смесь подходит для применения в аквариуме из-за пропорций NPK (нитрат-фосфат-калий) и микроэлементов (которые должны быть еще и в хелатной форме). При экспериментах с такими составами это нужно иметь ввиду и точно рассчитывать дозировки (по самому агрессивному элементу, не превышая его концентрацию в аквариуме)
Общие рекомендации по внесению любых удобрений:
- имейте представление о составе удобрения. "Блюдо может вкусно пахнуть, но быть пересоленым".
- рассчитывайте экспериментально дозировки, начиная с минимальных.
- наблюдайте за растениями, вносите изменения в состав и дозу на основе наблюдения минимум неделю.
- полезно изучить основы гидрохимии, даже используя готовые фирменные удо. Без этого создать красивый травник намного сложней.
- имейте представление о хим. составе воды вашего аквариума и воды,вносимой при подменах.
- любые удобрения вносятся тогда, когда растения хорошо растут (увеличивают массу). Т.е. если в теч. месяца с момента запуска растения так и не тронулись в рост (при учете, что грунт не пустой), причина, скорее всего, не в питании. В ситуации, когда наоборот, все замечательно растет и растения выглядят здоровыми (без хлорозов и радикулитов) - удобрять тоже не нужно.
brook вне форума   Ответить с цитированием
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Arizona (23.11.2010), BARS (25.10.2010), bragin (11.02.2010), Crovenchik (20.02.2010), doby (11.02.2012), ersh983 (28.02.2011), Infinity (19.05.2010), Jeka (20.09.2012), jel (25.10.2010), Juliahna (03.04.2010), Lesya79 (11.02.2010), poplavok (10.05.2011), Алексей 1980 (02.06.2011), Лена (11.02.2010), Маркес (29.08.2011)
Старый 16.02.2010, 13:04  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
10. Раз речь зашла о питании растений, то логично поговорить о водорослях ибо кушают они тоже самое, осуществляют фотосинтез и некоторые вообще способны питаться за счет органических соединений, улавливая их в воде. Разнообразные водоросли всегда присутствуют в аквариуме (даже если будете тщательно карантинить все и вся) и полностью их уничтожить невозможно, но создав благоприятные условия для высших растений, которые, в отличие от водорослей способны накапливать в своих тканях питательные элементы, можно сделать их существование "невыносимым" и практически незаметным для глаза. Найдите ключ к быстрому и здоровому росту растений, обеспечте их всем необходимым в аквариуме и водоросли уйдут. Здесь нет универсального рецепта и не будет, потому что в каждой "банке" (и в форсированном густозасаженном травнике и low-tech аквариуме) формируется свой уникальный биотоп. Я попробую перечислить в произвольном порядке те меры, что могут помочь, но какие из них применять, решается индивидуально на основе наблюдений за аквариумом:
- увеличить-уменьшить свет;
- наладить биологическую и механическую фильтрацию (мощность фильтра, эффективность наполнителей);
- наладить оптимальную циркуляцию воды;
- обеспечить рациональное кормление гидробионтов;
- предоставить растениям оптимальный для их роста грунт;
- обеспечить сбалансированный состав питания растениям по NPK-СО2-микроэлементы в связке с освещением.
- завести гидробионтов-водорослеедов и в достаточном кол-ве (пяток SAE или отоцинклюсов работают лучше, чем один, в семь-десять раз);
- установить оптимальный график подмен и чистки аквариума (с минимальным вобросом органики в толщу воды, если используется сифонка и шевеление грунта);
- еще раз пересмотреть видовой состав населения. Золотушки и сомы в травнике сделают жизнь растений невыносимой, а водорослям только этого и надо. Также не стоит сразу заводить прихотливые растения. Это еще один шанс для водорослей утвердиться.
- механическая очистка и удаление пораженных водорослями листьев.
- еще чего-нибудь, о чем забыл или не знал...
Другой способ борьбы - альгициды. Сюда же я отношу метод затемнения и метод увеличения pH, о котором стоит вообще отдельно поговорить. Возможно эти способы эффективны и способны решить проблемы с водорослями в самые короткие сроки при соблюдении дозировок, но при этом они также угнетают и рост высших, а некоторые виды растений могут вообще не выдержать такой "профилактики". Кроме того, это лишь временная мера и если вы так ничего и не сделали для роста растений, то они так и не будут расти, а водоросли вскоре снова вернутся.

Последний раз редактировалось brook; 16.02.2010 в 13:07.
brook вне форума   Ответить с цитированием
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
**Ramila** (10.05.2011), Alex13 (28.09.2013), Arizona (23.11.2010), BARS (25.10.2010), bragin (16.02.2010), Crovenchik (20.02.2010), doby (11.02.2012), ersh983 (28.02.2011), Jeka (20.09.2012), jel (25.10.2010), Juliahna (03.04.2010), Аксюшка (16.02.2010), Алексей 1980 (02.06.2011), Верба (17.02.2010), Вот те раз (27.03.2010), Лена (16.02.2010), Лилия (31.05.2010), Марина Липатова (06.02.2017), Маркес (29.08.2011), Сомсобака (16.02.2010)
Старый 28.02.2010, 09:29  
Crovenchik  =Игорь=
Местный
 
Сообщений: 1,239
Цитата:
Сообщение от brook Посмотреть сообщение
2. Определимся с габаритами. Вот три стандартных размера:

Маленький - 60 x 30 (высота) x 36 см. (65литров)
Средний - 90 x 45 (высота) x 45 см. (180 литров)
Большой - 120 x 45(высота) x 50 см (270 литров)

Длина обусловлена стандартом ЛЛ трубок освещения. По краям не должно быть темных зон. Т.е клеммы патронов должны быть примерно вровень с краем аквариума. Почему ЛЛ (люменисцентные лампы)? Они широкодоступны, от них ровный свет, по спектру и цветопередаче - огромное количество, грамотные отражатели повысят КПД таких ламп в два раза.
кстати, хочу уточнить, что эти размеры аквариумов даны исходя из длин ламп Т5 (диаметром 16мм), а не Т8, что нужно учитывать )
Для Т5:
24 Вт/55.0 см
39 Вт/85.0 см
54 Вт/115.0 см

Для Т8
18 Вт/60.0 см
25 Вт/74.0 см
30 Вт/90.0 см
36 Вт/120.0 см
Crovenchik вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
brook (28.02.2010), Jeka (20.09.2012), Маркес (29.08.2011)
Старый 28.02.2010, 15:04  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
Цитата:
Сообщение от Crovenchik Посмотреть сообщение
кстати, хочу уточнить, что эти размеры аквариумов даны исходя из длин ламп Т5 (диаметром 16мм), а не Т8, что нужно учитывать )
Для Т5:
24 Вт/55.0 см
39 Вт/85.0 см
54 Вт/115.0 см

Для Т8
18 Вт/60.0 см
25 Вт/74.0 см
30 Вт/90.0 см
36 Вт/120.0 см
Да, спасибо)
Думаю о завтрашнем)
brook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 22:45  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
10. Обслуживание. Вроде бы основные технические моменты организации аквариума с живыми растениями я обозначил как смог. В итоге должен получиться пейзаж с умеренным или быстрым ростом разнообразной травы, который через некоторое время потребует определенного ухода. Чтобы было проще свести это в более-менее универсальную систему, обозначим "базис". Аквариум: с субстратом фракции 3-5мм, питательной подложкой (которая давала вашим растениям тот необходимый для активного роста заряд питания на первые дни после запуска), свет, достаточный для той растительности, что находится в акве и параметры кислотности, щелочности и жесткости (pH, kH, gH), достаточная био- и механическая фильтрация, установившийся биобаланс (отсутствие бактериальной мути), соответсующие "травнику" гидробионты (это, наверное, будет п.11, т.к. до сих пор нахожу упорные вопросы о симбиозе, например, черепах или "золотушек" в голландском аквариуме...). При всех этих условиях трава должна расти, т.е. аквариум должен развиваться. Другой вопрос - как расти (или габитус растения)... Но это другая тема...
Итак, если скорость роста и габитус вас устраивает, то важно вовремя не упустить некоторые моменты в обслуживании сформировавшейся экосистемы. Это:
1. Определить сложившиеся потребности растений в СО2 (углерод), макро-, микроэлементах и сходя из этого рассчитать дозировки и режим внесения этого питания. Т.е. нужно, наблюдая за растениями, понять, что им нужно для дальнейшего успешного роста, ибо первоначальный запас питания в грунте рано или поздно закончится, а вносимого с подменами кол-ва необходимых элементов питания может не хватать. Тут вы и определите, нужна ли вам установка подачи СО2 или проще будет добавить рыб (про рыб в травнике - тоже отдельный пункт), и какие удобрения и в каких дозировках необходимо вносить (лучше - ежедневно).
Получается, что первый момент ухода за "травником" - кормление растений.
2. Подмены воды. Режим подмен - это необходимая часть ухода. Если вы сформировали систему по методу Д.Вальштадт и не делаете подмен, а лишь доливаете воду взамен испарившейся - это тоже режим и его надо соблюдать. Здесь маленька ремарка о том, что если вносятся удобрения (см. п.1), это уже не метод Д.Вальштадт, поэтому делайте! подмены, стандартно - 1 раз в неделю 25-40% объема воды аквариума. Зависит от того, насколько сильно вы "экспериментируете" с подкормкой растений. Подмены в этом случае призваны нивелировать концентрации макро- и микроэлементов во избежание передозировок и отложений (см. метод Т.Барра, Эдварда и Т.Амано) либо же их недостатка (если по микроэлементам дополнительно ничего не вносится).
3. Сифонка. Когда говорят - в травнике "не сифонить", скорее всего подразумевают - "не ворошить грунт". Подробно об этом тут: http://www.amania.110mb.com/Chapters...ub-syphon.html. Т.е. приспособление для откачки детрита использовать придется иногда все же. Например, когда скопилось много отгнивших листьев в зоне грунта или случилось перекормить рыб, или вы произвели значительную перепланировку в аквариуме (в этом случае я бы рекомендовал просто произвести замену 70-80% воды, если, конечно аквариум небольшой). Поверхностная (без ворошения грунта!) сифонка поможет справится с выбросом излишков органики в воду.
4. Подрезка растений.......

Последний раз редактировалось brook; 09.03.2010 в 00:03.
brook вне форума   Ответить с цитированием
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
**Ramila** (10.05.2011), bragin (09.03.2010), doby (11.02.2012), Jeka (20.09.2012), kanu (09.03.2010), Лена (09.03.2010), Маркес (29.08.2011)
Старый 09.03.2010, 23:54  
TihOlka  =Ольга=
Местный
 
Сообщений: 817
Цитата:
Сообщение от brook Посмотреть сообщение

2. Определимся с габаритами. Вот три стандартных размера:

Маленький - 60 x 30 (высота) x 36 см. (65литров)
Средний - 90 x 45 (высота) x 45 см. (180 литров)
Большой - 120 x 45(высота) x 50 см (270 литров)
Подскажите, а как критична высота? Можно ли увеличить до 70 например? Может можно лампы дополнительные поставить и отражатели? Просто хочу 450-500л, а в длинну больше 130 никак не могу себе позволить.
TihOlka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 12:19  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
Цитата:
Сообщение от TihOlka Посмотреть сообщение
Подскажите, а как критична высота? Можно ли увеличить до 70 например? Может можно лампы дополнительные поставить и отражатели? Просто хочу 450-500л, а в длинну больше 130 никак не могу себе позволить.
Если освещение планируется ЛЛ-трубками (в крышке), то на Т5 лампах (с отражателями) высота аквариума в 60 см критично для некоторых светолюбивых растений и почвопокровки (на Т8 - 50-55...). Если такой светильник планируется делать еще и подвесным, то критичная высота будет еще меньше (на высоту подвеса).
Для высоты в 70см единственный вариант в травнике - подвесной светильник на МГ-лампах.
Еще нужно подумать про обслуживание аквариума с такой высотой и таким объемом. Менять по 150-200 л в неделю, залазить по локоть, чтобы чего-нибудь подрезать-пересадить.. может быть не comme il faut...
brook вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
TihOlka (10.03.2010)
Старый 11.03.2010, 00:08  
TihOlka  =Ольга=
Местный
 
Сообщений: 817
Цитата:
Сообщение от brook Посмотреть сообщение
Менять по 150-200 л в неделю, залазить по локоть, чтобы чего-нибудь подрезать-пересадить
По локоть то не страшно, но вот где столько воды взять об этом я как-то не подумала совсем. Сейчас то у меня малюсенькая баночка, отстаиваю в канистре и никаких проблем. А объем большой хочется т.к. аква у меня будет только одна. Вдруг с травником не заладится совсем, уж очень все сложно.... так хоть в выборе рыбсов простор будет. Каких-нибудь цихлид крупных в 200л не запихнешь. Вот и мучаюсь, никак определиться не могу.
TihOlka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 19:50  
русич  =Андрей=
МУДРЕЦ ФОРУМА
 
Сообщений: 4,937
А по ширине если прибавить? 130х60х60=450л. И площадь зеркала увеличится, что тоже плюс.

Последний раз редактировалось русич; 11.03.2010 в 19:51.
русич вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
brook (11.03.2010), TihOlka (13.03.2010)
Старый 29.03.2010, 17:46  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
...Подрезка растений. Если все растет хорошо и быстро (только при этих условиях!!), растения нужно регулярно прореживать, обеспечивая доступ света к нижним участкам растительности. Кроме того, правильной подрезкой мы сможем сформировать привлекательный ландшафт согласно нашей богатой фантазии. Многие длинностебельные растения сформируют кучерявые шапки. Да и кустовые будут выглядель по другому. У вас появится дополнительный посадочный материал для новых аквариумов, своих или друзей. Если высажены почвопокровные виды, то затененные листьями эхинодорусов, апонегетонов и пр. они довольно быстро утратят красоту лужайки или вообще отомрут (это также нужно учитывать при первоначальной планировке композиции).
У меня к каждому растению свой подход, но в двух словах можно разделить методы ухода так:
1. Длинностебелька слабокустящаяся (роталы, аммании, кабомбы и т.п.) - разросшуюся верхушку обрезать на нужную длину для повторной посадки, оставшийся пенек либо аккуратно вынуть из грунта, либо оставить (от него появятся новые побеги, в основном от основания пенька)
2. Длинностебелька сильнокустящаяся (людвигии, гигрофилы и т.п.) - срезать макушки на уровне, на 4-7 см ниже предполагаемого контура шапки с молодыми побегами, которые в основном начинают появляться на верхних междоузлиях)
3. Почвопокровка (в основном это тоже длинностебельные растения: глоссостигма, хемиантусы, бликсы и т.п., папортник - марсилия, а также мелкие кустовые и т.п., и даже из риччии можно сделать "газон")... Тут к каждому виду индивидуальный подход... заводите тему)
4. Кустовые.. тоже много частных моментов. Вкратце: своевременно обрезать лишние побеги, стрелки (у крупных эхов), если нет желания разводить эти растения. Обрезать старые и чрезмерно разросшиеся листья. При пересадке вынимать из грунта очень аккуратно, т.к. корневая система крупного эхинодоруса может занимать в грунте очень много места и крепко переплетаться с соседними растениями. Иногда лучше "хирургически" вырезать растение от основной массы корней и убрать их видимые остатки. Обычно у вынутого таким образом куста оставшиеся на нем корни все равно отгнивают при повторной высадке сменяясь на новые - свежие.
5 Отдельно анубиасы и папортники. Прореживаются обрезанием корневища, что также стимулирует размножение этих растений. Я иногда обрезаю и листья у анубов, микрозорумов и болбитиса, если они излишне выпирают. Новые на их месте не вырастут, поэтому это делается в тех местах, где критично не нарушится общий внешний вид..
brook вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
bragin (30.03.2010), doby (11.02.2012), jel (25.10.2010), Juliahna (29.03.2010), Алексей 1980 (02.06.2011), Лелик-_- (28.05.2012), Лилия (31.05.2010), Маркес (29.08.2011), рыбарсик (17.11.2010), Трикстер (17.05.2010)
Старый 16.11.2010, 17:15  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
немного практики

В связи с накопившимися вопросами по практической реализации того, о чем я тут понаписал, решил немного освежить тему, а за пример взять свой "полигон" в 25 литрах. Такой объем доступен каждому, свет простецкий, подача СО2 обычной брагой, удобрения почти не лью, вот вода - реминерализованный осмос, но без этого моим растениям с окской водой никак. Несколько фото в разные этапы жизни тут: http://aqann.ru/forum/album.php?albumid=131
ИТАК по порядку:
Запущена банка 10.02.2010. Старт описан в этой теме: http://aqann.ru/forum/showthread.php?t=502
грунт: Нижний слой около 1,5см смесь глины голубой из аптеки (1 пакетик), биогумуса (стакан), сверху около 4-5 см - галька речная, протравленная уксусом до полного растворения раковин моллюсков. Когда вода была залита, образовалась сильная взвесь от глины. несколькими подменами с легкой сифонкой это было устранено, при этом часть биогумуса, на вид похожая на гранулы черного цвета оказалось сверху на грунте, это не страшно. Возможно, чтобы взвеси было меньше, глину нужно было при укладке смочить...

Далее, в теч. 2-х месяцев, я пытался растить траву в этом аквариуме без применения СО2 и удобрений, на том питании, что включает биогумус и поставляют рыбы и креветки. Если с эхинодорусами и длинностебелькой типа кабомбы и бакопы это проходило, то роталы загибались на глазах. Постепенно я начал добавлять удобрения, но без подкормки СО2, получал переизбыток, пришлось корректировать объем и частоту подмен, но все равно результат был не тот.

К этому времени грунт начал работать именно так как должен в такой связке: галька стала субстратом для бактерий, биогумус источником органики, глина (даже при полной пересадке всех растений она уже не "пылила") - буфером и аккумулятором микро и макроэлементов.

Подмены 1 раз в 2-3 недели 40-50%

Жарким летом получил сильную вспышку коротких нитчатых водорослей, в основном из-за сильного увеличения уровня органики и скачка нитрата-фосфата (80мг/л-2мг/л), еще и лил без тестов удобрения... Т в акве доходила до 34 гр и держалась неделями. Полегло куча креветок и несколько неонов. Химию лить не стал. Увеличил подмены до 1 раза в неделю с легкой сифонкой поверхности грунта, прекратил лить все кроме калия мин. дозой 2-3 раза в неделю, стабилизировал подачу СО2 (заменял брагу 1 раз в 2 недели), ну и похолодало. Растения все выжили, нитчатка практически отступила. Есть немного красных на фильтре, но почти не заметно.. фильтрация весьма условная FAN1 на пол. мощности, биофильтрацию обеспечивает грунт.

Состав травы сейчас: нескольк.о разновидностей мхов, остальное: микрантемум микрантемоидес, бликса, ротала индика, кустик эх. тенелус (усы обрезал), глоссостигма была заменена на марсилию. Сейчас досажен микрантемум умброзум, элеохарис и хем. куба.

С моим осмосом вода в акве gH=7-8, kH=0-2, pH=6,3-6,5 (путем подачи СО2)
Макро стараюсь держать NO3 не более 10, PO4 не более 0,5. Иногда добавляю микро или калий (на глаз, по состоянию растений)

Подача газа бродилкой (бутылка ПЭТ, капельница, рябиновая палочка-распылитель)

t сейчас 22-25гр... по моим ощущениям, градусника нет

лампы энергосберегайки 20Втх4200к, 20Втх6500к, семь часов

фильтр FAN1 без стакана, только обрезок губки, мою слегка водой из крана 1р. в 2-3 недели. Сифоню очень легко поверху спереди во время слива-подмен.

Вот так, кажется ничего не забыл и... вроде ничего сложного)
__________________
万歳

Последний раз редактировалось brook; 16.11.2010 в 17:17.
brook вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
bragin (17.11.2010), doby (11.02.2012), Fish (25.08.2011), Jeka (17.11.2010), Алексей 1980 (02.06.2011), Маркес (29.08.2011)
Старый 17.11.2010, 01:18  
Саня  =Александр=
ПОЗИТИВНЫЙ МОДЕРАТОР ФОРУМА
 
Сообщений: 2,453
Молодец Антон, ждем новых фото и повествований о вашем хозяйстве.
__________________
Продаю удобрение (аналог TMG) Жми на это сообщение
ФОТО ТРАВКИ ТУТ

УДО+СО2+МГ+осмос=трава колосится
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 21:00  
sergic  =sergic=
Пользователь
 
Сообщений: 54
вот спасибо.вот интересно было почитать о ваших достижениях!!! очень приятно.удачи вам1!!!
sergic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 15:03  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
11. Гидробионты и растения.

Пожалуй это последнее (почти)), что может быть важным в формировании красивого и гармоничного аквариума с живыми растениями. В этом вопросе есть две составляющие: эстетическая и по полезности-вредности гидробионта для флоры аквариума. Если со второй существуют конкретные рекомендации, то организация первой составляющей - дело весьма субъективное, навязывать свое мнение категорически не хочу, но выскажу. Для наглядности, внизу несколько фотографий. Какая вам больше нравится? В идеале рыбы должны подчеркивать красоту растений и созданной ими (вами) картинки. Иначе все шаманство по созданию некоего дизайна может быть испорчено, ведь рыбы не стоят на месте в той точке, где они наиболее гармоничны... Поэтому их повадки тоже важны, предпочтение к слоям обитания и т.п. Мелкая рыба хорошо смотрится в стае (и лучше, чтобы эта стая держалась, тогда это очень красиво), например, хаотично мельтешащая стая барбусов в одном аквариуме смотриться весьма уместно, а в другом может просто раздражать... Не стоит увлекаться коллекционированием и совмещать большое колличество разных наименований. Это лишь пестрит, но не выглядит гармонично. Лучше содержать одну , две стаи одинковых рыб в достаточном кол-ве и несколько пар нестайных, типа нетравоядных, нероющих цихлид и т.п., не допуская перенаселения. Так можно подчеркнуть ваши дизайнерские решения, и получить возможность наблюдать за поведением рыб.
Со второй составляющей отчасти проще. Подбирать гидробионтов для "травника" нужно по принципу "не навреди". Поэтому роющие грунт, поедающие траву не подходят (это касается и моллюсков, и ракообразных, и земноводных тоже) совершенно!, есть также категория "пограничных" рыб типа дискусов, L-сомов и т.д.. Т.е. рыб, которым придется создавать условия, некомфортные для многих видов растений (которые в дальнейшем хотелось бы видеть у себя) или требующие особенного отношения к оформлению аквариума. У дискусов это высокая температура содержания и обильное кормление (требует очень хорошей фильтрации, подмен и т.п.), анциструсы, повзрослев, могут своими щетками повреждать даже плотные листья анубисов. Некоторые рыбы громоздкие, некоторые хорошо выпрыгивают из открытых аквариумов, некоторые конкурируют за еду и пространство, устраивая буйные разборки с мирными соседями или просто не прочь ими закусить и т.д.
Есть гидробионты, которые будут просто полезны вашему аквариуму (а зачастую - необходимы). Это поедающие водоросли рыбы отоцинклюсы, креветки Амано, моллюски неретины. Водороследы типа SAE хорошо кушают водоросли пока маленькие,но когда подрастают, любят трепать мхи, да и попробовав корма для остальных рыб, водорослями запросто могут брезговать...
Часто бывает, когда нежными листьями некоторых растений могут полакомиться и потрепать вовсе нетравоядные на первый взгляд рыбы. Например, я не раз замечал за этим родостомусов. Чтобы этого не происходило, в рацион питания всегда нужно включать корма с растительной составляющей.
Ну вот вкратце мои соображения по населению аквариума с растениями
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2e4cf00dd26c.jpg
Просмотров: 1
Размер:	134.9 Кб
ID:	1516   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 38a361f1dbd7.jpg
Просмотров: 3
Размер:	141.2 Кб
ID:	1517   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1746296_6.jpeg
Просмотров: 786
Размер:	112.2 Кб
ID:	1518   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 411209904.jpg
Просмотров: 1
Размер:	218.6 Кб
ID:	1519  
__________________
万歳

Последний раз редактировалось brook; 23.11.2010 в 15:52. Причина: ошибки поправил
brook вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alex13 (17.01.2014), bragin (24.11.2010), doby (11.02.2012), Jeka (26.08.2011), Алексей 1980 (02.06.2011), Маркес (29.08.2011), русич (23.11.2010), рыбарсик (25.11.2010)
Старый 23.11.2010, 16:30  
русич  =Андрей=
МУДРЕЦ ФОРУМА
 
Сообщений: 4,937
Антон, а неретины своими икринками коряги, камни и т.п. не загадят? Отчищать ведь постоянно придётся, а подлезешь то не везде иной раз. Да и спутывают они заросли частенько. У меня даже здоровенные листья кринумов до дна уходят, когда неретинка по ним топчется. А уж длинностебелку эти слоники и вовсе за 3-4 дня в спутаный комок превращают. Правда у меня они здоровые уже, в пол хорошей ампулярии. Может молодые не так мешаются?
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 17:01  
brook  =Антон=
Местный
 
Сообщений: 1,186
Возможно.. зависит от вида неретины. У меня были зебры и рогатые. За два года зебры так и остались не больше лесного ореха, а рогатые чуть больше горошиныю. За поеданием травы замечены не были, топчутся в основном по стеклам, корягам и анубам с папортниками, на длинностебельке не видел их ни разу, но и есть им на ней нечего, вот ампулярии, особенно крупные - это вредители.
Яйца неретин - мелкие белые капсулы - имеются и на стенках и на коряге и некоторых плотных листьях, но поскольку моллюсков этих у меня всего 3-4 шт. на 200л, то в глаза не бросается. Я иногда счищаю их со стекла и все.
Проблема в другом, в моей кислой воде панцири у них все в дырах, чуть мясо не вылазит... Полоскать в соленой воде - лень.
Но они были единственные, кто хоть как-то чистил ксенококкус, да и стенки от зеленых тоже, не трогая высшие.
Вообще, если аквариум сбалансирован, то и в улитках нет необходимости, наверное. Так что доживут свой срок - новых приобретать не буду.
__________________
万歳
brook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 18:05  
русич  =Андрей=
МУДРЕЦ ФОРУМА
 
Сообщений: 4,937
Понятно. У меня их тоже 3 штуки на почти 400 литров, одна зебра и ещё две "тракторных" (лень вспоминать, как правильно называются, у них по раковине чёрные пятнышки как колея от трактора). Но я их регулярно в соль закидываю (писал уже где-то об этом), поэтому они у меня целенькие, здоровенные и активные, все камни и стёкла в икре и шастают везде, даже там, где есть нечего.
А так согласен, крупным улиткам в травнике делать нечего. Да и мелким тоже.
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 23:03  
рыбарсик  =Любаня=
Местный
 
Сообщений: 792
А у меня икру неретины гиринохелиусы лопают. Вот нравятся мне эти вечно жующие сосиски. Только вот , что с ними делать потом я буду . Были куплены, как оборудование для чистки стекол. Пока растения не трогают, но на березовой коряге явные следы зубиков. Живет у меня одна неретина ред в 147 литрах , еще одна и 2 зебры летом в жару отошли. Но у оставшейся панцырь - просто заглядение, а вот у ампул тоже все концы раковин изъедены.
Гигрофиле пельвикахромисы жилья не дают, обгрызают новые листочки и все тут
__________________
Одна голова хорошо, а с телом лучше
рыбарсик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 23:17  
Наталья  =Наталья=
Местный
 
Сообщений: 4,728
Люб, гирики только в молодом возрасте все чистят. Мой уже обленился и чистит аквариум только когда не кормлю один день. А так либо тусит под камнем или на коряжке или на листике качается и жрет корм, который для рыб закидывается
__________________
Сложно быть дураком - слишком много конкурентов! (с);
В России конец света наступит на грабли! (с)
Наталья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 19:52  
Africann52  =Лебедев Владимир=
Местный
 
Сообщений: 732
Статью в топик

предлагаю эту статью в Топик раздела
и еще ряд статей
теряются они среди множества не больших тем
__________________
«Чем больше ты знаешь тем больше ты понимаешь что ничего не знаешь!!!»
Africann52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 17:22  
**Ramila**  =**Ramila**=
Местный
 
Сообщений: 4,580
солидарна с Владимиром!)
**Ramila** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 01:35  
hps  =Андрей=
Заблокирован
 
Сообщений: 24
Хорошая тема!
hps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 09:48  
moralexes  =Алексей=
Местный
 
Сообщений: 515
Надо тему в шапку, хоть и старая, но много полезного.
moralexes вне форума   Ответить с цитированием
Ответ  Опубликовать новую статью

Спонсоры форума AQANN.RU


Сейчас эту статью просматривают пользователи: 1 (0 пользователей 1 гостей)
 
Опции статьи
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +4.

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Beta 1, vBadvanced CMPS Version 3.2.2. Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot, Lazek
2009-2018 by AQANN.ru
аквариумистика | аквариум форум | аквариум нн | аквариум нижний новгород