Аквариумная тумба своими руками

[Crovenchik]

Продолжаю серию «очумевших ручек», в этот раз будем конструировать аквариумную тумбу. Готовые изделия, такие как обычные тумбы, подставки и столы не устраивают аквариумистов, так как все аквариумы, за исключением маленьких, весят очень прилично, поэтому массовые изделия не подходят в качестве подставки под аквариум. Самой слабой частью является задняя стенка из ДВП (читай картон), при физическом воздействии сбоку вся конструкция может сложиться вбок вместе с Вашим аквариумом как карточный домик. Также зачастую отсутствуют внутренние вертикальные перегородки, столешница опирается только по краям на боковые стенки, поэтому в середине столешница может прогибаться, что может послужить разрушению аквариума.
Наиболее часто материалом служит ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) как наиболее дешевый и подходящий материал.
Возможно изготовление из массива дерева, но стоимость значительно возрастет, да и со временем возникают некоторые проблемы: дерево «коробит», оно изгибается. Думаю аквариуму не очень понравится, если Вашу столешницу изогнет винтом.
Также материалом может послужить металлический уголок, который в последствии обшивается тем же ЛДСП, но, как правило, он используется для изготовления стоек (аквариумы в несколько ярусов), либо для больших аквариумов.
Фанера. Жизнеспособный вариант, из нее делают аквариумные тумбы на заказ, но я не в курсе подробностей.
Далее поведу разговор только о ЛДСП (ДСП).
При изготовлении аквариумной тумбы мы, в первую очередь, должны учесть 3 основных и важных принципа:
1) наличие вертикальных перегородок по всей глубине (обязательно при длине тумбы более 50 см);
2) задняя стенка должна быть изготовлена из ДСП и должна находиться внутри тумбы, то есть между боковых стенок (далее будет понятно по чертежам).
3) при значительном весе аквариума верх и низ тумбы изготавливаются из двойных листов ЛДСП, либо из ЛДСП большей толщины.

После того, как у Вас появилось желание или необходимость сделать аквариумную тумбу своими руками, в первую очередь необходимо определиться с длиной/шириной столешницы и с высотой тумбы. После этого можно набросать примерный чертеж на бумаге.
Размеры столешницы, как правило, равны размерам аквариума, либо чуть больше него (5-10мм). Так вся композиция смотрится наиболее изящно. Высоту выбирать Вам, исходя из того, как Вы будете наблюдать за аквариумом: сидя на ковре, либо сидя в кресле, а может быть и стоя. Я считаю, что слишком низкие тумбы не очень удобны с точки зрения созерцания, зато обслуживать такой аквариум наверное одно удовольствие. Обычно высота равняется 60-70 см, но не стоит слишком увлекаться высотой, ведь при ее увеличении устойчивость всей конструкции снижается.
Простейшая конструкция аквариумной тумбы такова:

Столешница должна немного выступать над всеми вертикальными стенками, так тумба смотрится изящнее, допустимо до 15 см, если размер столешницы равен размерам аквариума. Но я считаю, что это слишком много, лучше не испытывать судьбу.
Итак, чертеж проработан, осталось выбрать толщину ЛДСП и фурнитуру. Считаю, что для аквариумов до 200 литров вполне подходит ЛДСП 16 мм, возможно ее же применять и для аквариумов бОльших объемов, но несущие конструкции, такие как столешница и низ, боковые стенки, сделать из двойных сшитых листов по 16 мм. Можно на 16 мм ЛДСП поставить и полтонны и надеяться на русское «авось», но лучше не рисковать. Для аквариумов более 200 литров я бы советовал ЛДСП 26 мм (22 мм).
В качестве верха можно использовать готовую водостойкую столешницу, но стоит она дороже, да и цвет подобрать не всегда получается.
Итак, с размерами определились, толщину ЛДСП выбрали, чертеж детально проработали, теперь необходимо «раскидать» все наши детали по отдельности на листок бумаги и несколько! раз проверить все размеры.
Как правило все детали тумбы для аквариумов средних размеров входят на один лист ЛДСП, а фирмы-нарезчики работают именно с листами, а не с необходимой Вам площадью деталей, поэтому стоимость тумбы что на 100, что на 180 литров будет примерно одинаковой!
Распил ЛДСП заказать несложно в компании, которая занимается этим. Там же можно заказать кромкование (обклеивание торцов декоративной кромкой), а можно кромку приклеить самостоятельно с помощью утюга. В своем случае я не стал с этим заморачиваться, поскольку обычную кромку с приклеиванием мне оценили в 10 рублей за погонный метр.
При заказе Вам предложат заполнить бланк, в котором указываются длина и ширина деталей, а так же количество торцов, для которых необходимо кромкование. Свой распил я с нетерпением ждал 6 дней. За это время я составил спецификацию необходимой мне фурнитуры.

Фурнитура:
1) Конфирматы – так называемы евровинты, именно с помощью них соединяются перпендикулярно 2 детали. В настоящее время практически вся корпусная мебель собирается именно на них.
Плюсы: высокая прочность соединения, простота сборки, не повреждает и не распирает ЛДСП.
Минусы: необходимость предварительного засверливания, необходима высокая точность изготовления отверстий, после 2-х – 3-х вкручиваний/выкручиваний конфирмат практически перестает держаться, необходимость декорирования выступающей шляпки конфирмата.
Несмотря на недостатки конфирмат широко применяется, применим его и мы.

Для ЛДСП 16 мм применяются конфирматы 5х50, 5х70, 7х50, 7х70. Пятерка мне показалась маловата, взял семерку (это максимум для 16 мм ЛДСП).
2) Стяжки – уголок с двумя винтами и втулками (пластмассовые, либо металлические). Стяжки я использовал для соединения всех вертикальных деталей со столешницей, а также для крепления полок. Плюс в том, что стяжка скрыта, нет никаких шляпок снаружи, это особо критично при виде спереди, да и с боков тоже. Сначала я хотел использовать простые уголки с шурупами, но сейчас очень рад, что отказался от этой идеи, ведь стяжки более технологичны и жесткость получается на порядок выше. Стяжки широко используются в изготовлении корпусной мебели, особенно тогда, когда нужна незаметность крепежа.

Технология установки их такова: приставив уголок в необходимом нам месте, производим разметку, после этого сверлом диаметром 10мм делаем отверстие, но не сквозное!, на необходимую глубину втулки. Лучше глубину отверстия делать чуть больше, чем втулка, иначе она не войдет в отверстие полностью. Запас есть даже в 16 мм ЛДСП. После этого забиваем втулку в отверстие. Я пользовался пластмассовыми втулками, думаю с металлическими будет сложнее, да и дороже они. Забивал киянкой через 2 слоя ткани. Повреждений ЛДСП не наблюдал.
На ненужном мне обрезке проверил этот крепеж на прочность. В итоге из 3х стяжек я смог выдрать только одну вместе с куском ЛДСП, 2 так и остались навечно замурованными. В итоге пожалел об этом, как раз этих втулок мне и не хватило впоследствии, времени была суббота 21 час и все работы пришлось приостановить .
После установки втулок приставляем уголок и закручиваем винты. На первый взгляд пластмассовая резьба смотрится хлипко, но испытания доказали обратное. Плюс в том, что это соединение, в отличие от конфирматов и обычных шурупов, можно собирать/разбирать многократно.
Саморезы и шурупы для сборки я бы не рекомендовал использовать, надежность снизится многократно.
3) Петли – необходимы, если у Вас будет тумба с открывающимися дверками. По 2 петли на дверь, если конечно они у Вас не исполинских размеров, тогда количество петель нужно увеличивать. Если использовать стеклянные дверки, то думаю всю дверку лучше заказать в сборе у специалистов.
Я же делал двери все из того же ЛДСП, поэтому ниже про них. Под стандартные петли необходимы отверстия (опять же не сквозные) диаметром 35 мм. Посмотрите на любую дверь в Вашей корпусной мебели в доме и увидите что это такое. При распиле ЛДСП мне предложили их изготовить, но я отказался и вскоре был очень этому рад. Дело в том, что одно отверстие слоило бы мне 50 рублей, итого 200 рублей. А я просто купил сверло Фоснера на 35 мм за 125 рублей, в итоге оно мне стоило минус 75 рублей. Хорошее приобретение ). К тому же я пришел в восторг от сверления и от вида получающихся отверстий. 4х мне было мало и я иссверлил все обрезки ЛДСП, правда потом замучался убирать кучи стружки.